В большинстве своём охотники не умеют правильно точить ножи. Автор данной статьи честно относит себя к этому счастливому большинству, не ведающему радостей многочасовых медитаций с ножом над японскими водными камнями. Конечно же, как и любой нормальный мужчина, я люблю хорошие ножи. Ножи, которые имеют хороший рез и долго держат заточку. Но должным образом клинок из правильного булата или современного «порошка» твёрдостью за 60 единиц по Роквеллу без специальных приспособлений у меня всё никак не получается. Не помогают ни профильные книги, ни алмазные камни, ни рекомендации спецов со специализированных интернет-форумов. Наверняка такая проблема не понаслышке касается многих читателей. Согласитесь, что хочется просто взять какую-нибудь «приблуду» с фиксированным углом заточки и быстро и качественно подготовить нож к работе. Выбор заточных приспособлений сейчас огромен, разброс качества и цен не меньший. Как быть?

Дёшево и сердито

Свой поиск я начал с Интернета. По ключевым словам вроде «качественная заточка ножей недорого» поисковик выдал кучу ссылок на разномастное китайское барахло. А так же – на продукцию американской фирмы Lansky, которую, кстати, рекомендовали и наши известные мастера. В результате примерно за 2 тыс. руб. был приобретён набор, включающий в себя алюминиевую струбцину с тремя камнями и флакончик масла. Конструкция держателя с 17 до 30 град. При помощи этой приспособы было переточено немало ножей из различных сталей. Были выявлены и такие недостатки конструкции как ненадёжности фиксации клинка и общая хлипкость, хотя в целом набор неплох по соотношению цены и качества. Но точить твёрдые клинки из современных порошковых сталей при помощи Лански было долго и неэффективно, да и камни быстро вырабатывались.

Поэтому следующим шагом в поисках помощника в заточке ножей было приобретение набора от более серьёзного производителя, тоже американского - DMT. Набор с расширенным комплектом алмазных камней обошёлся уже около 5 тыс. руб., но и эксплуатационные характеристики у DMT оказались заметно выше, чем у Лански. Алмазы замечательно грызли любую сталь (булаты-дамаски, для реализации их режущих свойств, всё же следует точить природными камнями), фиксация клинка была более удобной. Но струбцину, что бы воспользоваться возможностью точить на минимальном угле, пришлось дорабатывать напильником, в буквальном смысле. Явным недостатком точилки от DMT является и слабоватая пластмассовая конструкция. И опять же – струбцину надо , заточка производится на весу. Т.е. – опять «на коленке». Для походных условий это нормально, но для заточки ножей в домашних условиях хотелось чего-то более точного и надёжного, стационарного.

Интернет и тут пришёл на помощь, выдав красочно описанные достоинства опять же импортной приспособы. На этот раз – носящей название APEX. На первый взгляд, это уже был настоящий настольный станок для серьёзной работы. Но анализ особенностей конструкции станка и отзывов его пользователей заставил усомниться в непогрешимости западной конструкторской мысли. Цена около 10 тыс. руб. так же показалась неадекватной. В домашнем пользовании остался DMT. Но поиски лучшего заточного приспособления продолжались.

На малоизвестного мастера-любителя, в одиночку разрабатывающего и производящего целую гамму продукции для любителей пневматики, радио и самостоятельной заточки ножей меня опять вывели ссылки в Интернете. Результатом знакомства с Юрием Тамазиным стало как для заточки ножей, так и написание этого материала.

Юрий, как и многие из нас, всегда терпеть не . С детства. Понятия «нож» и «тупой» в его сознании никак не складываются вместе. Наверное, это еще от деда, который был классным столяром. Будущий инженер много времени проводил в его мастерской, разбираясь в огромном, как ему тогда казалось, количестве столярных инструментов. Все они были ручной работы и в идеальном состоянии. Так ещё почти полвека назад Юрий Сергеевич научился с уважением относиться к острым лезвиям. Без страха, но именно с уважением. Часами смотрел, как дед точит их на своем точиле с ножным приводом и доводит на разных брусках. Делал он это с любовью! Объяснял по ходу дела, что, зачем и почему… Столяром Юрий не стал, но то отношение к инструменту и заточке в его сознании засело навсегда.

Шло время. Менялись жизненные приоритеты и интересы, увлечения, но как только в руки Юрия попадал нож, он просто обязан был его заточить. Детство и юность нашего героя попало на 1960-е годы. Возможности, которые доступны сейчас в плане приобретения чего-либо, несравнимы с возможностями прошлого времени. Однако это не мешало совершенствовать процесс заточки даже на том, бедно оснащенном уровне. Изготавливались самодельные электроточила и многое другое. Постепенно приходило понимание, что это не совсем то, что нужно для хорошей заточки. Однако, поскольку собственно заточка никак не являлась основной профессией и жизненным выбором Юрия, этот процесс совершенствовался «по остаточному принципу». Скорее - как прикладное ремесло. Как и сегодня.

Тем не менее, за последние два года произошли достаточно резкие перемены в этом вопросе. Все началось с того, что Юрий купил себе лазерный гравер. И вот тут возможности мастера по производству выросли неимоверно.

К моменту приобретения лазера Тамазин уже имел очень хорошую слесарную мастерскую, оснащенную, если не по последнему, то уж точно по «предпоследнему» слову техники. Токарный и фрезерный станки с ЧПУ (причем «оЧПУшивал» он их сам) и многое другое.

Лазер стал, можно так сказать, «бриллиантом в коллекции», который позволил выйти на совершенно новый уровень хобби, ранее недоступный. Время реализации идеи сократилось с месяцев до часов! Учитывая, что Юрий и раньше любил работать с оргстеклом, то теперь эта любовь стала еще больше. Согласитесь – выпиливать что-либо вручную дело трудоемкое и неблагодарное. А финишная обработка изделий из оргстекла - дело утомительное и отнимает очень много времени.

Лазер же позволяет сразу получить готовое изделие, на которое ранее уходила неделя, за 20-30 минут и с качеством, ранее недостижимым! Так что можно представить, как разыгралась творческая фантазия мастера. То, что ранее хранилось в глубине сознания в виде неясных образов, теперь могло быть с легкостью реализовано. Изготовление заточных станков - далеко не единственное направление из довольно большого ассортимента продукции, производимой под маркой «Ермак». Но, наверное, оно у Юрия Тамазина самое любимое. Ибо, по его же выражению, нет совершенства, а есть только путь к нему.

Станках «Ермак». Начну по хронологии их создания, от простого - к сложному. Всё началось достаточно неожиданно для самого мастера. Как-то его попросили сделать универсальную японских камней. Универсальность должна была заключаться в возможности установку на нее камней различного размера, вплоть до длины 300 мм. Сама поставка должна быть стойка к воде, надежно стоять на столе и крепко держать камень. Так родился станок под именем «Ермак-0». В момент рождения он был безымянным, ибо Юрий Сергеевич и не подозревал, чем это все закончится. И с этого момента, как говорится, «Остапа понесло»!

Процесс заточного творчества, который дремал до поры до времени, вырвался на свободу, вооруженный по последнему слову техники. За «нулевым» станком последовал «Ермак-1» в двух модификациях. Он уже позволял установить нужный угол камня. При этом пользователь должен был держать клинок параллельно основанию. Это уже было легче, чем выдерживать нужный угол руками, но недостаточно удобно для заточки неподготовленным человеком. Нужно заметить, что данная версия станка пользуется популярностью и до сих пор, несмотря на более совершенные модели. В основном у профессионалов, которые привыкли держать угол руками.

Как сделать приспособление для заточки ножей
Вам понадобится

Два деревянных бруска 300х50х30 мм
Два одинаковых по размеру абразивных бруска
Два винта с гайками 5-6 мм
Ножовка, имеющая полотно с мелкими зубьями с двух сторон
Две струбцины, рубанок, дрель и набор сверл, стамеска, напильник и наждачная бумага

Инструкция

1 Как сделать приспособление для заточки ножей с подобным вопросом сталкивается любой человек попытавшийся «на глазок» наточить его. Для этого берем деревянные бруски, обрабатываем их поверхность рубанком, наждачной бумагой, убираем неровности и шероховатости (чтобы не поранить руку при заточке). На одном из брусков отступаем от правого края бруска, начинаем разметку, для этого берем транспортир (треугольник) и проводим линию под определенным углом. Он зависит от угла заточки режущей части ножа (30-40 градусов).


.2 К полученной линии прикладываем точильный брусок и делаем вторую линию. Затем отступаем влево (примерно на 10-15 мм.) и делаем зеркальное отображение полученной разметки. Берем ножовку и делаем по первой линии разметки пропил на глубину 10-15 мм. Аналогичные пропилы нужно сделать на бруске еще по оставшимся трем линиям разметки.

3 Полотно ножовки вставляем в первый пропил сверху с помощью струбцин или иного приспособления плотно прижимаем второй брусок, предварительно выровняв его плоскость. На втором бруске делаем такие же пропилы, как на первом. Причем все пропилы брусков должны совпадать точно друг с другом. Для этого в первый пропил можно установить пластину, соединяющую оба бруска и вновь закрепить струбцинами.


.4 заточки ножей своими руками будет выполняться в определенной последовательности. Убираем между пропилами древесину, зачищаем неровности с помощью напильника и наждачной бумаги. Совмещаем обе половины брусков и закрепляем струбцинами, при этом пазы пропилов нижнего и верхнего бруска должны полностью совпасть. Просверливаем два отверстия под крепежные винты и два отверстия под ограничительные крючки. Отверстия крепежных винтов выполняем по краям пропилов, а для ограничительных крючков в нижней части каждого из них.

5 Сборка. Берем один из брусков, в полученное отверстие вставляем крепежные винты и фиксируем гайками, далее на винты надеваем второй брусок. Вставляем ограничительные крючки, на них устанавливаем защитный экран. В пазы пропилов вставляем точильные бруски, стягиваем и фиксируем второй брус с помощью гаек. Приспособление готово.

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на за­точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Реминг­тон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Пре­красная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абра­зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед­ней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань­ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты. Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспо­собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы то­же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работ

устройство для заточки ножей

Каждый хозяин будет рад иметь такую полезную для дома самоделку, ведь иногда, по остроте ножей, судят о хозяине..Известно достаточно много методов и приспособлений для и лезвий. Например, достаточно иметь или точильные бруски или рекламируемые по ТВ приспособления с угловым зазором из твёрдосплавных пластин. Для подправки дорогих ножей западные производители выпускают бруски из твердого сплава (размером около 10 х 1 х 1 см.и в и ценой 1500-2000 р.). Понятно, что заточкой это назвать сложно, это скорее снятие заусенцев на лезвии. Конечно, есть отдельные специалисты которые могут и без всяких приспособ сделать идеальную режущую кромку, смотрите видео на Ютубе. На эту тему в сети много роликов и, главная задача, решаемая этими устройствами-сохранение при заточке требуемого угла и ширины кромки, я же предлагаю сделать станок для заточки ножей своими руками.

Правильная ровная заточка достигается движением заточного элемента под нужным углом и по нужной траектории на криволинейной части лезвия. Для работы в большинстве случаев используют бруски с разной зернистостью или шлифовальные шкурки наклеиваемые на идеально ровные и прочные планки. Недостаток брусков-выработка посередине,которую регулярно удаляют правкой и дороговизна самих брусков.

Для работы приспособление крепится струбциной к столу. Нужный угол устанавливается путём перемещения планки с прорезью по винтовой стойке. Обрабатываемое лезвие закрепляется двумя планками (во втором варианте сделана одна пятимиллиметровая пластина с креплением гайками и винтами). Для размещения шлифбумаги использутся стеклянные полоски десятимиллиметрового стекла склееные попарно эпоксидкой и расположенной между полосками направляющим стержнем. Фото стеклянных брусков с накленной шкуркой и кожей с пастой ГОИ внизу без стержня.

Шкурка разного номера на следущем фото.

Шкурка нарезается полосами и приклеевается слабым раствором ПВА или резиновым клеем. Обработка идёт последовательно -от крупного зерна к мелкому с водой или маслом. Движение идёт только от себя. При заточке очень криволинейной части расположение ножа на приспособлении должно меняться для обеспечения одинаковой ширины блестящей кромки. Перед заточкой и далее для удобства контроля можно перманентным широким маркером закрасить затачиваемую кромку. При аккуратной работе должна получиться вот такая кромка.

Приспособление сделано из того чего было-Стекло обошлось в 100р. в прошлом году, набор шкурок в 600 р. С прошлого года использовался около 7 раз.для заточки дорогих ножей. Фото доработанного прижима для массивных ножей.

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия . В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

  • для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
  • ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
  • многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
  • охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
  • ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

  • брусок из абразивного материала;
  • упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

    Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

    Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

    Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

    Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

    Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки , иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины .

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

  • металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
  • стандартные алюминиевые уголки;
  • металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
  • набор гаек и болтов;
  • точильный станок с тисками или напильник;
  • надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

  1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
  2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
  3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
  4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
  5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
  6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
  7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
  8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
  9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
  10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
  11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Любой режущий инструмент имеет свойство терять остроту. Это зависит от качества (или свойств) материала, условий использования, типа обрабатываемого предмета (того самого, который вы режете). Нож – не исключение. Кроме того, на скорость затупления влияет способ заточки.

Зависимость обратная. Острые углы улучшают режущую способность, но способствуют быстрой потере свойств. И напротив, тупые углы дольше сохраняют первоначальное состояние, но качество реза значительно хуже. При изготовлении клинка, мастер придает ему базовую форму, подразумевая определенный формат кромки.

Справедливости ради отметим, что способ заточки зависит еще и от применения инструмента. Есть , предназначенные для тонких разрезов, есть для дробления костей. Существуют мачете, предназначенные для рубки веток. Поэтому, выбирая форму будущей режущей кромки, следует учитывать все эти факторы.

Чем точить ножи?

Издревле клинки точили исключительно камнями. Причем никто не делал их промышленным способом, просто находили подходящую поверхность на берегу водоемов или на горных склонах. Камни для заточки ножей, используются по сей день. Кроме природных, применяются изготовленные промышленным способом.

Один из самых распространенных брусков для заточки, которые относятся к природным. Это приспособление еще называют японским камнем, поскольку добыча производится в основном на территории страны восходящего солнца. Сегодня производят искусственные аналоги, но среди ценителей качественного клинка ценится натуральный материал.



Если вы, прочитав эту информацию, побежите в магазин – вероятнее всего придется возвращаться ни с чем. Настоящий Nakayama MARUKA, или Namito Aisa, не только имеет ценник порядка $1000. Его не так просто найти. Это штучный товар, каждый брусок уникален (в смысле формы и размера).



Поэтому большинство любителей доводки своих ножей (преимущественно японских) предпочитают недорогие, но достаточно качественные искусственные «водные камни».



Некоторые специалисты считают, что прессованный абразив можно довести до такой зернистости, которая недостижима для натурального материала. Это действительно так, поэтому покупка «настоящего» камня – не более чем дань самурайским традициям. Искусственный наждак более практичен, имеет правильную форму, и главное – относительно доступную цену.

Мастер-класс по заточке ножей на камнях от компания KASUMI

Японская технология заточки. Подробности в этом видео материале. Ждем ваших отзывов в конце статьи!

Не менее популярен, чем его японский собрат. Название говорит о стране происхождения. Месторождения довольно богатые, поэтому стоимость натуральных брусков относительно доступная.



Камень довольно мягкий, и поддается обработке. Поэтому в товарном виде представляет собой аккуратные бруски. Это часто вызывает сомнения у покупателей. Не стоит беспокоиться – искусственных брусков нет, разве что подделки. При покупке надо лишь проверить сертификат.



Принцип заточки стандартный – сначала кромка профилируется более грубым зерном, затем доводится на так называемом «бархатном» камне.


Оселок

Если вы не индеец, и не самурай по призванию – можно воспользоваться обычным наждаком, точнее оселком. Причем отечественного производства.
Для бытовых, туристических, и даже охотничьих ножей – оптимальный вариант. Так же, как именитые собратья – они имеют различную степень зернистости.



И все же, не только материал гарантирует бритвенную остроту. Устройство для заточки ножей, пусть и самое простое, влияет на конечный результат.

Обзор камней для заточки ножа, которые производились в СССР, и которыми успешно пользуются по сей день.

Главный секрет правильного лезвия – поддержание постоянного угла относительно плоскости камня. Настоящие профессионалы пренебрегают механическими приспособлениями, и надеются на «твердую руку» и «глаз-алмаз».

Для простых же пользователей, полезным будет применять . Принцип действия простой, правда, в сравнении с ручным способом тут все наоборот. Клинок закрепляется неподвижно, а «угол атаки» точильного камня напротив, можно менять.



Так устроено большинство ручных станков без использования электропривода. Это не дефицит, есть множество вариантов изготовления, но все они стоят денег. Глядя на конструкцию, можно понять, как изготовить станок для заточки ножей .



На устойчивую станину крепится зажим для ножа. Это самая ответственная часть станка, где не должно быть люфтов, клинок жестко фиксируется.

Поперек плоскости лезвия (угол должен быть в пределах 45°-90°), устанавливается вертикальный стержень-кондуктор, являющийся опорой для направляющей с наждаком.

Кондуктор имеет несколько отверстий на разной высоте, благодаря чему можно устанавливать разные углы заточки. Закрепленный на направляющей наждачный камень, свободно скользит по лезвию.

Контроль осуществляется руками оператора. Вы можете менять интенсивность перемещения и давление на металл. С помощью такого приспособления можно затачивать нож как вдоль, так и поперек кромки, в зависимости от типа клинка.

Есть еще более простое приспособление, которое также можно изготовить самостоятельно.



Это два симметричных уголка с направляющей перфорацией, между ними зажимается нож. Так же точно двигается направляющая с наждаком. Преимущество такого станка – его можно удерживать в руках при заточке.



В разобранном состоянии он фактически не занимает места.

Ручная точилка Ruixin — самый популярный товар прошлого года

Был приобретен на Алиэкспресс и доведен своими руками до совершенства. Оцените результат!

Есть электрические устройства для заточки ножей



Они унифицированы для домашнего использования, и предназначены в первую очередь для кухонных ножей. Вы просто выбираете необходимый угол, направление заточки и ширину лезвия. Для этого установлено несколько направляющих. Затем проводите лезвием в пазу, и нож готов к использованию.

Внутри расположены наждачные круги разной зернистости и угла наклона рабочей плоскости. Совместно с формой направляющих, вы получаете идеальный угол заточки. Круги вращаются с помощью электромотора, поэтому единственным недостатком является зависимость от энергоснабжения.

Впрочем, некоторые пользователи отмечают еще одну недоработку – отсутствие визуального контроля в реальном времени. Из соображений безопасности, зона заточки закрыта механически.

Обзор электрического станка по заточке ножей, ножниц, стамесок и сверл с Aliexpress

Изготовить такой станок самостоятельно практически невозможно, для этого есть более простые конструкции:



Достаточно к электрическому точилу приделать подручник с изменяемым углом атаки – и приспособление для заточки готово. Можно восстанавливать любой инструмент: ножи, стамески, режущий клинок рубанка, и даже сверла. А вот станок для заточки ножей фуганка имеет некоторую специфику.

По технологии необходимо снять тонкий слой металла в одной плоскости, на большой ширине (ножи для фуганка довольно крупные).



Необходима направляющая вдоль всей длины, обеспечивающая плавность хода заготовки без люфтов. Никакого контроля усилия вручную – перемещение задается подстроечным винтом.

А это уже российский станок ТС-6010С от завода Энергомаш для заточки ножей, сверл, стамесок, а так же ножей для рубанков.

Итог:
Многие домашние умельцы могут заявить, что нож можно заточить просто руками и оселком. Отчасти это так. Но если вы хотите достичь хорошего результата – воспользуйтесь приспособлениями.

Изначально я не планировал писать обзор, но спросив мнение муськовчан, решил, что он будет полезен и опубликовал. К моменту написания деталь уже была установлена в узел. Поэтому взвешивания и фотографирования купленной детали отдельно не будет. Могу сказать только что её качество вполне достойное для данной затеи.

Кстати по-русски она называется шарнирной головкой (по ходу обзора я так и буду её называть). Далее все фотографии будут уже в установленном на место виде. Фото под спойлеры убирать не буду, так как они являются непосредственной частью обзора. Все размеры произвольные, так что выкладывать их не буду. Кто любит мастерить своими руками или кому просто интересно добро пожаловать.

За образец была взята эта конструкция:

Поводом к написанию этого обзора, собственно как и к изготовлению описываемого устройства, стали многочисленные обзоры разного рода точилок, выкладываемые на этом сайте. Конечно, можно было просто купить один из обозреваемых девайсов и пользоваться им, но качество китайских клонов оставляет желать лучшего, а цены на хорошие приборы превышают все разумные пределы. Все эти обстоятельства и подтолкнули меня сделать более-менее качественную точилку самостоятельно.

Критерии к будущей поделке были следующими: невысокая стоимость и доступность расходников (абразивных материалов), минимальные финансовые затраты, надёжность конструкции, возможность легко разобрать точилку для удобного хранения и быстро привести её в рабочее состояние. Дабы исполнить первый пункт, решено было делать устройство с использованием в качестве абразива наждачной бумаги. Да, многие скажут камни лучше и так далее, но мне для домашних целей вполне достаточно и наждачки, тем более её можно купить в ближайшем хозмаге. Кроме того, если вы предпочитаете камень, то сможете легко доработать конструкцию для его использования.

Скажу сразу, что при изготовлении будут необходимы мелкие токарные работы. Сложной токарки в процессе изготовления нет, так что любой токарь, у которого просто есть руки, справится с данной задачей. Я сам хоть и являюсь токарем, но станка у меня нет, и по профессии не работаю. Поэтому и пришлось обращаться в ближайший токарный цех. Я думаю, практически в любом городе найдётся организация, в которой имеется токарь, а если нет, то печально.

Изготовление я решил начать с подбора стальных прутов, которые будут выполнять функцию штанги и стойки (ниже на фото будет наглядно показано). Для этого на ближайшей авто разборке были приобретены (за 100 рублей) две передние стойки от ваз 2109. Режем их болгаркой и извлекаем из них штоки, как показано ниже на рисунке. Будьте аккуратны внутри стоек масло. Всё остальное кроме небольших пружин можно выкинуть (ниже покажу, куда будем использовать пружины).

Необязательно использовать именно стойки, можете придумать свой вариант, просто я больше ничего недорогого не подобрал. Измеряем диаметр штоков, идём на алиэкспресс и, исходя из диаметра наших прутков, заказываем шарнирную головку. Пока китаец пакует и отправляет нашу посылку, пока она странствует по сортировочным пунктам, изготавливаем остальные части.

Первые доработки производим с добытыми штоками. Один шток просто обрезаем с одной стороны, а с другой нарезаем резьбу М10 (это будет стойка). Во втором штоке с одной стороны нарезаем наружную резьбу М8, с другой внутреннюю резьбу М8, обе резьбы длиной примерно 10-14 миллиметров (это будет штанга). Всё эти элементы готовы.


Далее делаем держатель для наждачной бумаги. Многие рекомендуют использовать для этого квадрат из алюминия. Дома ничего подходящего я не нашёл, а покупать оказалось слишком дорого. Поэтому я решил сделать по-другому. Берём и отрезаем кусок черенка от лопаты, граблей или просто покупаем его в хозмаге. Желательно чтоб древесина была твёрдой породы (дуб, бук).


В обоих торцах этой заготовки сверлим отверстия для нарезки резьбы М8. Здесь стоит отметить, что данную процедуру необходимо выполнять в токарном станке, иначе не получится добиться соосности с нашей штангой. А это является необходимым условием данной конструкции (ниже будет понятно). Когда отверстия готовы, придаём нашей заготовке квадратную форму с таким расчётом, чтоб отверстия оказались по центру. Здесь можно использовать строгальный станок, рубанок или циркулярную пилу. Последним способом я и воспользовался. В итоге должно получиться примерно так:


В отверстиях нарезаем резьбу М8 и вворачиваем в неё на клей шпильки. На эти шпильки с одной стороны держателя накрутим ручку с другой штангу. Следующим этапом вырезаем из толстого стекла (5 миллиметров) полоски, ширина и длина которых соответствует ширине и длине нашего бруска. У меня были остатки стекла, поэтому я справился сам. Я понимаю, что не у всех дома есть толстое стекло, поэтому можно сходить в стекольную мастерскую и попросить вырезать вам необходимые полоски. Думаю, дорого за такие обрезки не попросят. Эти полоски приклеиваем к брусу.


Держатель для наждачки готов. Мы будем её клеить на стекло.

Теперь делаем основание.

Здесь тоже можно дать волю фантазии в плане выбора материала, это может быть пластик, дерево, сталь и многое другое. В общем, используем то, что имеется в наличии. Я выбрал стать толщиной 3мм (просто были некоторые запасы). Вырезаем необходимую нам площадку и крепим (прикручиваем, привариваем) к ней одну опору жестко, а вторую делаем съёмной.


Я сделал ножки из обрезков трубки и шестигранника, а площадка показана с уже подготовленными отверстиями под стойку и зажим для ножа. Всё, основание готово.

Далее изготавливаем механизм регулировки угла, совмещённый с шарниром для штанги. Для этой цели были закуплены: гайки, болт и соединительная муфта. Резьба гаек, болта и соединительной муфты должна соответствовать резьбе шарнирной головки (указана на странице заказа). Так же дома были найдены различного рода барашковые гайки.


Теперь берём соединительную муфту, немного вворачиваем в неё болт (для лучшего удержания при сверлении) и сверлим середину одной из граней сверлом, диаметр которого соответствует диаметру стойки. Лучше всего эту процедуру производить в тисках, но если их нет, можно зажать заготовку между двумя брусками. Примерно так:


Когда отверстие готово обрезаем ввёрнутый болт и стопорим его любым удобным способом. Я сделал гужон, но можно и приварить.


Теперь в центре получившейся детали сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Эта резьба должна соответствовать резьбе барашкового болта (покупается или извлекается из закромов).


Да, забыл сказать – пока мы возились со всем этим добром, наша посылка уже прибыла и лежит рядом. Достаём из неё шарнирную головку и вкручиваем в свободную сторону соединительной муфты, при необходимости немного укоротив резьбу. В итоге должна получиться такая конструкция:


Это и есть наш шарнирный узел. Теперь практически все части готовы осталось сделать ограничители и зажим для ножа. Описывать изготовление ограничителей не буду, просто скажу, что использовались приобретённые гайки и приложу картинку, тогда всё станет понятно:


Крепление для ножа решено было делать в виде зажима. Может некоторым удобнее использовать для этого магниты, но я попробовал и мне не понравилось. Если формировать режущую кромку у никогда не затачиваемого или сильно затупленного ножа, то приходится снимать достаточно много метала и прилагать хорошее усилие. Магниты с этим не всегда справляются. Хотя это лично мое мнение. Процесс изготовления зажима, к сожалению, не был заснят, могу только сказать – что сделан он из старого лезвия от рубанка. Получилось так:


Когда все части готовы займёмся эстетикой – чистим, красим. Ну и наконец, собираем всё воедино:





Для лучшей устойчивости на ножки одеваем резинки, я применил обрезки кислородного шланга. Пружины под ограничителями это те, что были внутри разобранных стоек. Ну и для компактного хранения из обрезков фанеры изготавливаем коробку:


Шпаклюем её (по желанию) и красим


Чтоб содержимое не гремело внутри можно оклеить поролоном.

Посчитаем затраты:
Шарнирная головка на момент покупки (сколько стоила в долларах не помню) – 357,47 руб.
Гайки, соединительная муфта, болт – 38 руб.
Услуги сварщика – 100 руб.
Работа токаря – 100 руб.
Старые стойки – 100 руб.
Итого – 695.67 руб.
Всё остальное было найдено дома.

Плюсы - дёшево, удобно, можно дать волю фантазии при изготовлении.
Минусы – достаточно трудозатратно, хотя те, кто любит что-то делать своими руками, думаю, оценят затею.
Критика приветствуется. Если что либо забыл, спрашивайте.

Планирую купить +100 Добавить в избранное Обзор понравился +174 +364