9 Февраля 2017

Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими неполадками, а то и вовсе не состояться.

В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.


Проверка резины:

Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона -это лучшее время, чтобы .

Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем и он подтравливает.


Проверка тормозов:

Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.
Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете опыта в проведении данной процедуры, то лучше обратиться к профессионалам в .
Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.
При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.

Главная передача:

На современных мотоциклах можно встретить цепную, ременную или карданную передачи на заднее колесо. Их обслуживание отличается настолько же, насколько они отличаются конструктивно друг от друга.

Карданный привод: Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора.
Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.

Ременный привод: Отличается тишиной, плавностью и надежностью работы, но для всего этого очень важно соблюдать его чистоту и поддерживать натяжение в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует применять только специализированные жидкости, такие например как H-D Sunwash, выпускаемую компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр чрезвычайно важен при обслуживании приводного ремня. Обратите внимание на наличие трещин, отсутствующих зубцов и изношенность боковин и если таковые присутствуют, то ремень необходимо заменить.

Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, так как это основной признак большого пробега ремня и показание к замене вместе со шкивами.


Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь и на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение.

В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт.

Моторное масло: Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и . Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.

Система охлаждения: На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.

Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.

Воздушный и топливный фильтры: Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”. При самостоятельной замене топливного фильтра редко удается избежать пролития топлива, поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен и поблизости нет потенциальных источников возгорания. Если с момента постановки на зимнее хранение в баке остался старый бензин, то его следует полностью слить и залить новый. Бензин, хранящийся несколько месяцев заметно теряет свои свойства и может затруднить запуск двигателя.


Визуальная проверка двигателя: Проверьте весь двигатель на наличие утечек и подтеков масла и охлаждающей жидкости. Оцените состояние свечей зажигания, а также свечных колпачков и проводов - на них не должно быть каких-то трещин или повреждений. При замене свечей используйте только те, что рекомендованы изготовителем мотоцикла. Допускается использование более совершенных аналогов с иридиевым электродом с аналогичными значениями калильного числа и физическими размерами самой свечи и ее электродов. Абсолютное большинство современных мотоциклов имеют электронное зажигание, не требующее обслуживания, но если вы обладатель раритета с классическим контактным зажиганием, то ему возможно потребуется дополнительная регулировка зазора и опережения.

Советы бывалых: Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколько секунд “насухую”. Это была довольно популярная процедура десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация залить немного масла и без зажигания “пошевелить поршнями” ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или иначе, эти методики неофициальные и массово применять их точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.

Аккумулятор: Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккума может просто не хватить.

Электрооборудование: Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.

Прочее: Если на мотоцикле имеются те или иные кофры, сумки и какие-то другие аксессуары, проверьте состояние и затянутость их креплений.

Осмотрите свою и прежде всего мотошлем на предмет повреждений и общее состояние. В случае заметного износа возможно потребуется обновить мотогардероб. А шлем переживший падение, а тем более ДТП, подлежит обязательной замене.

Проверьте необходимый для езды на мотоцикле пакет документов - не пора ли заменить права, каков срок действия страховки и т.д.


Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком далеко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. В ходе выезда прислушайтесь - нет ли каких-то посторонних и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то подтянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите мотоцикл - не появилось ли каких-то утечек.

Важно: Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный . Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможно

Техническое обслуживание мотоцикла производится в обязательном порядке после определенного пробега, независимо от условий работы, времени года, технического состояния машины, и включает в себя заправку, смазку, регулировку и проверку исправности агрегатов и узлов мотоцикла.

В систему технического обслуживания мотоцикла входят: ежедневный осмотр перед выездом; техническое обслуживание № 1 - через 2000 - 2500 км пробега; техническое обслуживание № 2-через 4000 - 4500 км пробега.

При техническом обслуживании мотоцикла, независимо от предусмотренного для него объема работ, устраняются также обнаруженные неисправности.

Перечень работ по ежедневному обслуживанию (ЕО)

1. Уборочно-моечные работы.

2. Заправка ГСМ.

3. Коптрольно-осмотровые работы по узлам и механизмам, влияющим на безопасность движения;

а) проверить действие тормозов;

б) проверить работу системы освещения;

в) проверить работу сцепления;

г) проверить давление в шинах;

д) протереть неподвижные трубы перьев передней вилки.

После пробега первых 500 км проверить крепление корпуса правого сальника коленчатого вала, статора и ротора династартера и при необходимости подтянуть. При проверке крепления династартера необходимо предварительно снять прерыватель, а после его постановки проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя и момент установки зажигания. При дальнейшей эксплуатации регулярно осматривать эти узлы, не допуская ослабления крепежа.

Перечень работ по техническому обслуживанию № 1 (ТО-1)

Все работы ЕО и дополнительно:

а) свободный ход педали ножного тормоза;

б) свободный ход рычага управления сцеплением;

в) свободный ход рычага ручного тормоза;

г) натяжение цепи главной передачи.

а) гайку трубы глушителя;

б) гайки ободьев колес;

в) крепление осей переднего и заднего колес;

г) крепление амортизаторов.

3. Произвести смазку:

а) главной передачи;

б) рукоятки управления дроссельной заслонкой;

в) клемм аккумуляторной батареи;

г) проверить уровень смазки в коробке передач и при необходимости долить.

Перечень работ по техническому обслуживанию № 2 (ТО-2)

Все работы ТО-1 и дополнительно:

1. Проверить и при необходимости отрегулировать:

а) зазор в контактах прерывателя;

б) зазор в электродах свечи.

2. Проверить и при необходимости подтянуть:

а) крепление двигателя к раме;

б) крепление карбюратора и воздухофильтра;

в) крепление рычагов кикстартера и переключения пе редач, подножек пассажира.

3. Произвести смазку:

а) валиков разжимных кулачков колодок переднего и заднего тормозов;

б) подшипников ступиц переднего и заднего колес;

в) редуктора спидометра:

г) оси заднего маятника;

д) тросов сцепления, ручного и ножного тормозов;

е) сменить смазку в коробке передач.

4. Очистить глушащий элемент от нагара.

Примечания :

1. Проверку уровня электролита и при необходимости долинку дистиллированной воды производить через 800-1200 км пробега.

2. Фильц ось подвижного контакта прерывателя смазывать через 1000-1200 км пробега.

3. Контроль и регулировку свободных ходов рычага ручного тормоза и педали ножного тормоза производить через 600-800 км пробега только и период обкатки.

4. При переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю и обратно обслуживание мотоцикла проводить в объеме ТО-2 с заменой смазки согласно таблице.

Очистить от нагара поршневую группу деталей и цилиндр и проверить их состояние по износу.

По окончании периода обкатки необходимо провести работы в объеме ТО-1 и дополнительно.

Проверить и при необходимости подтянуть:

1) болты крепления двигателя к раме;

2) гайки крепления цилиндра и головки цилиндра;

3) крепление карбюратора и воздухофильтра;

4) крепление проводов электрооборудования к переходным колодкам.

СМАЗКА МОТОЦИКЛА

н/п. Наименование смазываемого узла или детали Используемый материал Лето Зима
Фильц, ось подвижного контакта прерывателя МС-20 М-8В
Главная передача Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Валики разжимных кулачков колодок переднего и заднего тормозов Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Подшипники ступиц переднего и заднего колес Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Редуктор спидометра Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Ось заднего маятника Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Клеммы аккумуляторной батареи Литол-24 или солидол «С» Литол-24 или солидол «С»
Коробка передач МС-20 М-8В
Тросы сцепления ручного и ножного тормозов МС-20 М-8В
Амортизаторы ЛЖ-12т или И-20Л ЛЖ-12т или И-20А

Примечание. При проведении работ по пунктам 4 - 6 (шприцевание производится через отверстие, закрытое винтом Мб, и подставную масленку.

Смазку механизмов, узлов и отдельных деталей следует производить в точном соответствии с картой смазки, а также с данными, приведенными в соответствующих разделах инструкции. Применение рекомендованных масел и смазок, атак же соблюдение сроков проведения смазки в значительной степени гарантирует надежность работы мотоцикла.

Сезонные смазки следует производит независимо от пройденного километража.

При смазке нужно соблюдать следующие правила:

1. Перед смазкой тщательно удалить грязь и старую смазку.

2. Следить за состоянием сальников и защитных чехлов цепи. При обнаружении повреждений или неисправностей сальников и защитных чехлов их надо немедленно заменить новыми.

КАРТА СМАЗКИ

п/н Наименование места смазки. Смазка произ. период после пробега, км. Кол-во точек. Вид и сорт смазки. Указания по выполнению смазки.
Двигатель При каждой заправке Летом МС-20, зимой М-8В1 Залить в топливный бак смесь в установленной пропорции.
Коробка передач. а) проверка уровня и наполнение б) смена масла Летом МС-20, зимой М-8В1 Залить 0,7 л.
Тросы управления Летом МС-20, зимой М-8В1 Промыть в бензине смазать.
Ступицы колёс Литол-24
Валики тормозных кулачков. Литол-24 Разобрать промыть и смазать.
Маятник Литол-24 Смазать.
Редуктор спидометра Литол-24 Смазать.
Ось молоточка прерывателя Литол-24 Смазать.
Фильц(фетр) для смазки Летом МС-20, зимой М-8В1 Капельная смазка
Подшипник рулевой колонки. Литол-24 Разобрать промыть густо смазать.
Цепь привода главной передачи. Графитовая смазка УСсА, замена 80% солидола УС-1 и 20% графита. Промыть в бензине и проварить в смазке.
Амортизаторы подвесок, смена масла. Масло индустриальное И-20А

Издательство BVJ-com. 2009г.


©2015-2017 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

После приобретения мотоцикла у владельца рано или поздно встает вопрос его технического обслуживания. Затраты времени, требуемого для обслуживания мотоцикла невелики, но требуют периодичности. Проведение периодичного технического обслуживания необходимо для предупреждения и устранения неисправностей и ведущих к более серьезным поломкам.

Регламентированное обслуживание мотоцикла

Каждый производитель мотоциклов сразу же определяет регламент прохождения ТО. Эти вещи отражены в документах на транспортное средство. Регламентированное техническое обслуживание мотоцикла предполагает определенный перечень ремонтных и профилактических работ обозначеный производителем. Туда входит работы по замене жидкостей мотоцикла, промывке узлов и агрегатов, смазочные работы, очистка функциональных систем мотоцикла, диагностика основных элементов, смена и диагностика состояния расходных материалов и многое другое.

Сезонное техническое обслуживание мотоцикла

Помимо регламентированного обслуживания владельцам мотоциклов необходимо выполнять сезонное ТО. Это делается два раза в год - весной и осенью.
Подготовить свой мотоцикл к сезону- это приятные хлопоты, полные предвкушения в ожидании нового мотосезона. Выполнив его, вы будете увереннее себя чувствовать на дороге. Техническое состояние вашего байка, это безопасность и комфорт от его использования. Позаботьтесь об этом заранее, и вам не придется лишний раз обращаться в мотосервис.

В сезонное техническое обслуживание мотоцикла водит:

Замена воздушного фильтра;
. замена моторного масла с фильтром;
. замена топливного фильтра;
. замена свечей;
. замена антифриза;
. подтяжка, смазка цепи;
. чистка и синхронизация карбюраторов;
. промывка и пропитка обслуживаемого воздушного фильтра.
. мойка

Специалисты нашего мотосервиса быстро и профессионально проведут ремонт и техническое обслуживание Вашего мотоцикла в кратчайшие сроки.

Необходимо обслуживать новый мотоцикл?

Вы стали обладателем байка и готовы покорять дороги и сердца, но перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки придется выполнить определенный объем технических работ.

Необходимо выполнять следующее:

Налить горючее в бак и убедиться, поступает ли оно в карбюратор, исключить наличие подтекания бензина. Проверить, проходимость отверстия в пробке бензобака мотоцикла. Данная проверка требуется не часто 2-3 раза в год;
. убедиться в наличии и достаточном уровне масла. Осмотреть и убедиться в отсутствии подтекания пробок в картерах - двигателя, коробки передач и редуктора.
. убедиться в корректной работе в перьях передней вилки и амортизаторов подвески заднего колеса;
. проверить работу аккумуляторной батарей, генератора, ламп световых приборов и звуковой сигнал.
. проверить степень затяжки резьбовых соединений осей переднего и заднего колеса, головки цилиндров и карбюратора;
. все доступные резьбовые соединения гаек или болты следует протягивать на “холодном” двигателе;
. проверить и при необходимости отрегулировать натяжение цепи заднего колеса;
. проверить давление в шинах, работу тормозной системы и сцепления;
. необходимо запустить и прогреть двигатель мотоцикла, оценить его работу.

При обкатке мотоцикла придется повторно проверить и, если при необходимости дополнительно подтянуть крепление ослабевших резьбовых соединений, отрегулировать подшипники рулевого штифта, проверить натяжение тросиков управления, подтянуть цепь заднего колеса.
Выезжаем! - проверить и выявить другие возможные неисправности мотоцикла возможно на дороге. Если мотоцикл работает исправно, то отпадает необходимость ежедневной проверки перед выездом.

Техническое обслуживание в течение эксплуатации мотоцикла необходимо выполнять с учетом рекомендаций приведенных в инструкции завода-изготовителя мотоцикла. По регламенту изготовителей рекомендуется проводить смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и другие работы по ремонту и техническому обслуживанию мотоцикла через каждые 500\1к\2к\3к\6к\10к км пробега.

Обслуживание мотоцикла своими силами, даже импортного, осуществляют большинство отечественных мотоциклистов, особенно где нибудь в глубинке, ведь грамотных мото-сервисов во многих мелких городах до сих пор нет. Но многие начинающие мотоциклисты не имеют опыта в этом деле и именно для них и будет предназначена эта статья. Конечно же в одной статье нереально описать абсолютно все нюансы грамотного обслуживания мотоциклов разных марок и моделей. Но многие детали и узлы у большинства мотоциклов схожи и общие понятия и рекомендации по техническому обслуживанию я постараюсь дать в этой статье.

Несомненно срок службы (ресурс) любого мотоцикла и его двигателя зависит от своевременного и качественного обслуживания и применяемых в нём эксплуатационных материалов (технических жидкостей, фильтров и других расходников).

У любого мотоцикла, даже самого простого отечественного (типа одноцилиндровых Планет или Минсков) конечно же имеются несколько деталей и узлов, которые необходимо периодически обслуживать.

Но хочу предупредить уважаемых читателей моего сайта, что если же обслуживание какого то узла я уже более подробно описывал в другой статье, то разумеется я не буду повторяться в этой, а просто поставлю соответствующие ссылки, перейдя по которым любой читатель сможет ознакомиться с обслуживанием какой то конкретной детали (узла) более подробно и основательно.

И ещё: я не буду описывать здесь сезонное обслуживание мотоцикла, например подготовку к зиме (консервацию) или к новому сезону, ну или подготовку мотоцикла к успешной продаже. Всё это я уже подробно описал в других статьях, ссылки на которые публикую ниже.

Заливаем свежее масло

Скорей всего, в теперь уже ваш байк, залито в лучшем случае что то среднее по качеству, а в низко-оборотистые моторы могут залить и вовсе самое дешёвое масло и жидкости. Поэтому если вы хотите существенно увеличить ресурс вашего мотоцикла (особенно это касается высокооборотистых спортбайков или современных кросачей), то советую не просто проверить требуемый уровень технических жидкостей, а полностью слить их, и залить самые качественные и не дешёвые по цене. И это очень желательно сделать при покупке не только бэушного мотоцикла, но и нового.

Кстати, владельцам мотоциклов с жидкостной системой охлаждения очень советую уточнить какой радиатор стоит на вашем байке и если он сделан из алюминиевого сплава (а на современных мотоциклах таких большинство), то советую слить с системы антифриз залитый ранее, и залить в систему специальный антифриз (обычно красный) который имеет в своём составе антикоррозийные присадки для алюминия и который предназначен именно для алюминиевых радиаторов.

Если же этим пренебречь и залить обычный Тосол или Антифриз, предназначенный для латунных радиаторов, то ваш алюминиевый радиатор начнёт быстро корродировать и долго не протянет. А нормально отремонтировать сгнивший алюминиевый радиатор практически невозможно.

Заливаем охлаждающую жидкость между метками MIN и MAX на расширительном бачке

Заменив все жидкости и долив их до нужного уровня (смотрим по щупам и по меткам) далее следует внимательно осмотреть состояние даже новых магистралей (не говоря о бэушных) и особенно их мест стыковок (соединений) с агрегатами на предмет утечек масла или технических жидкостей.

Особенно внимательно советую осмотреть все сливные пробки картеров , коробки передач, редуктора заднего моста (если он есть), радиатора , или радиатора масляного охлаждения.

Также советую внимательно осмотреть все шланги системы жидкостного охлаждения, места стыковки их с расширительным бачком и радиатором, ну и обязательно проверьте на предмет утечек все штуцеры и магистрали тормозной системы мотоцикла, начиная от бачка тормозной жидкости и заканчивая суппортами. Эту проверку желательно проводить несколько раз нажимая на рычаги тормоза, переднего и заднего.

Ну и конечно же всегда контролируем перед выездом уровень тормозной жидкости, через специальное окошко в бачке на руле для передних тормозов и по меткам MIN и MAX в бачке заднего тормоза — на многих современных иномарках загорается лампочка на панели приборов, при понижении уровня тормозной жидкости ниже нормы.

Разумеется доливаем тормозную жидкость до нужного уровня (смотрим в специальном окошке)

К тому же при этом прокатывая пару метров по гаражу (лучше на улице у гаража) ваш мотоцикл вперёд и нажимая на тормозные рычаги, вы убедитесь в работоспособности тормозов и в вашей безопасности. Конечно же нормальную работоспособность тормозных механизмов более достоверно нужно будет проверить при первом выезде (на первых метрах в поездке) но всё же первая проверка ещё при не заведённом двигателе не помешает.

Также перед выездом, подсоединив клеммы к аккумуляторной батарее, советую проверить работу всех световых приборов. Кстати, на эту тему я написал отдельную статью, которая называется «Как при покупке японского мотоцикла проверить работу электрооборудования» — статья находится .

Ну и теперь можно заводить двигатель, отследив чтобы лампа давления масла погасла после пуска (и лампа зарядки тоже) и немного прогрев двигатель и убедившись в устойчивости холостых оборотов, теперь можно делать первый выезд. Кстати, на более современных мотоциклах, оснащённых антиблокировочной системой тормозов (системой ABS — о ней я подробно написал ) после запуска двигателя на приборной панели должна загореться и тут же погаснуть лампа с надписью ABS — это если система работает исправно.

При первой поездке, если мотоцикл не новый, то следует проверить не только работоспособность тормозов, но и желательно немного проехаться по плохой дороге, уделяя внимание передней и задней подвеске, то есть нормально ли они работают. Это очень важно на современных скоростных спортбайках и дорожниках, способных быстро разгоняться до больших скоростей.

Ведь в случае плохой работы подвесок, управляемость байка будет неважной и на скоростях за сотню это может привести к «расколбасу» и даже к падению. О болезнях подвески современных мотоциклах и методах устранения неисправностей (то есть о восстановлении нормальной управляемости современных скоростных байков) подробно я написал .

Как обкатывать новый мотоцикл , ну а теперь мы непосредственно переходим к техническому обслуживанию обкатанного или уже не нового мотоцикла.

Техническое обслуживание мотоцикла.

Техническое обслуживание любого мотоцикла включает в себя:

  • контрольный осмотр и мелкое ежедневное обслуживание;
  • обслуживание после окончания обкатки (как правило при пробеге 2500 км);
  • обслуживание после пробега мотоцикла 5000 км;
  • последующее техническое обслуживание мотоцикла каждые 5000 км пробега.
  • ну и сезонное обслуживание осенью и весной, о которых я уже писал в статьях консервация и подготовка к новому сезону (ссылки на статьи выше).

Следует учесть, что выше перечисленные цифры могут несколько отличаться на мотоциклах разных марок и моделей и больше подходят для отечественных мотоциклов. Но точные данные по техническому обслуживанию после определённого пробега, для какой то конкретной модели мотоцикла, несложно найти в мануале этого мотоцикла и конечно же по всем мотоциклам нереально описать эту информацию в одной статье.

И ещё один важный нюанс: указанная мной выше периодичность технического обслуживания вашего байка рекомендована для мотоциклов эксплуатирующихся по дорогам с небольшой запылённостью, то есть по нормальному чистому асфальту. И разумеется при частой эксплуатации вашего любимого байка по пересечённой местности, то есть по пыльным или грязным просёлочным дорогам, периодичность технического обслуживания вашего мотоцикла должна быть сокращена.

Также мне следует следует сказать, что рекомендации заводов изготовителей по обслуживанию импортных мотоциклов (кроме кросачей и эндуро) заводы дают с расчётом на то, что байк будет эксплуатироваться по чистым европейским дорогам, асфальтовое покрытие которых периодически моют специальными моющими средствами.

И разумеется при эксплуатации по нашим «прекрасным» дорогам и с нашим «прекрасным» топливом, сроки замены эксплуатационных жидкостей и особенно фильтров нужно сокращать примерно вдвое. Если конечно вы хотите существенно увеличить ресурс вашего любимого мотоцикла или автомобиля.

Ну и естественно в процессе любого технического обслуживания (помимо выполняемого списка работ) своевременно устраняем обнаруженные вами неисправности. Ну а теперь переходим к подробностям, то есть к обслуживанию по пунктам, перечисленным выше.

Ежедневное техническое обслуживание мотоцикла .

Ежедневное техническое обслуживание разумеется может быть ежедневным лишь в том случае, если ездите вы каждый день (например каждый день мотаетесь по работе, или на работу). Если ездить приходится через день, то и обслуживание можно будет проводить через день.

Ежедневное техническое обслуживание начинается с контрольного осмотра вашего мотоцикла.

Контрольный осмотр конечно же осуществляется перед выездом, с целью проверки общего технического состояния мотоцикла. При контрольном осмотре первым делом проверяется наличие бензина в баке и уровень масла в агрегатах байка (двигатель, коробка передач и задний мост, если он есть). Также следует проверить адекватную работу тормозных механизмов (перекатывая мотоцикл и нажимая на тормозные рычаги, а потом и на ходу, ну и проверка уровня тормозной жидкости) и механизмов управления.

Не забываем проверить рекомендуемое и работу электрооборудования (фара, указателт поворотов, стоп-сигнал, звуковой сигнал) и если что то не работает, тут же устраняем. Так как нерабочие электрические потребители (например поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал) могут привести к ДТП. Как устранять неисправности в электрооборудовании я написал несколько статей на сайте и все их можно найти в карте сайта, а по неисправностям звукового сигнала даже написал отдельную статью .

Ежедневное техническое обслуживание вашего байка включает в себя:

  • удаление с деталей мотоцикла пыли и грязи;
  • мойка мотоцикла, например если вы ездили на нём по просёлочным дорогам в дождь;
  • проверка крепёжных элементов важных деталей, таких как руль, осей колёс, подвесок;
  • проверка состояния колёс и шин;
  • проверка наличия тормозной жидкости в бачке и исправность тормозных механизмов;
  • проверка исправности световых приборов и сигнала;
  • проверка необходимого уровня технических жидкостей (бензина, масел, антифриза);

Следует отметить, что при мойке мотоцикла только остывший мотор можно поливать холодной водой их шланга или , иначе возможно образование трещин на деталях от резкого перепада температуры. Так же при мойке не следует направлять струю воды на генератор, регулятор напряжения, аккумуляторную батарею, приборную панель (и другие электроприборы), воздушный фильтр, карбюраторы, на пробки сапунов в и редукторе заднего моста. Вода, попавшая внутрь вышеперечисленных узлов и деталей вызовет коррозию (особенно в холодную погоду) и повлечёт за собой трудноустранимые дефекты.

Периодическое техническое обслуживание мотоцикла.

Следует отметить, что ниже приведённые данные в полной мере относятся к отечественным мотоциклам. На иномарках перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию могут несколько отличаться и более точные данные лучше уточнить в мануале конкретной марки и модели вашего мотоцикла.

Пробег в 500 км (в период обкатки): в этот период на отечественных четырёхтактных мотоциклах (например Урал, Днепр, К-750) может возникнуть необходимость регулировки клапанов. Также может потребоваться небольшая регулировка сцепления и тормозов, из-за немного вытянувшихся тросов управления.

Пробег в 1000 км (в период обкатки): в этот период опять же может потребоваться регулировка тормозов или сцепления, если тросики управления немного вытянулись. Также рекомендуется сменить масла в агрегатах, так как в период обкатки у отечественных мотоциклов происходит интенсивная приработка (притирка) деталей и многие новички могут удивиться, сколько много мелкой металлической пыли (продуктов износа) имеется в слитом моторном масле.

У иномарок разумеется тоже в этот период происходит приработка деталей, но почему то продуктов износа в масле в этот период у них поменьше.

Как правило многие мотоциклисты замену всех масел производят после обкатки, то есть при пробеге в 2500 км, но если продуктов износа в масле довольно много (можно увидеть рассматривая масляный щуп, или слив немного масла) то советую не дожидаться окончания обкатки и сменить масла после 1000 км. В отечественные мотоциклы как правило заливается дешёвая минералка и затраты на замену масла будут небольшими.

Зато поменяв масло два раза (и после пробега 1000 км, и после 2500 км) вы существенно увеличите последующий ресурс вашего мотоцикла и существенно оттянете капитальный ремонт (кстати о правильном капитальном ремонте двигателя, чтобы он стал лучше нового, очень советую почитать ).

Кстати, кроме обычной замены масла, прежде чем заливать новое, очень рекомендую снять поддон и удалить в нём отстой (я например на своём Днепре снимаю и отмываю поддон при каждой замене масла и безремонтный пробег у меня уже довольно большой.). К тому же сняв поддон и увидев осадок на его дне в виде мелкой металлической пыли (вперемешку с маслом), вы полностью убедитесь, что замену масла так рано вы произвели не зря.

Пробег в 2500 км (конец обкатки отечественных мотоциклов). В этот период на некоторых мотоциклах может потребоваться подтяжка гаек шпилек крепления головок цилиндров. После этой операции на четырёхтактных моторах потребуется ещё и корректировка тепловых зазоров клапанов, их регулировка.

Ещё потребуется сменить все масла и жидкости, проверить затяжку и подтянуть гайки крепления многих ответственных деталей, смазать с помощью специального шприца через маслёнки (тавотницы) подшипники шарнира карданного вала (крестовины) на мотоциклах имеющих карданный вал (отечественные тяжёлые мотоциклы).

Ну и ещё не помешает проверить и в случае необходимости подтянуть спицы на колёсах, проверить работу электрооборудования и состояния изоляции, а также состояние клемм (при необходимости зачистить окисленные клеммы и обработать специальным спреем).

Но всё же лучше заменить контактную систему зажигания на электронную бесконтактную, которая практически не требует технического обслуживания. А как это сделать на Ижах и Явах , а на отечественных тяжёлых мотоциклах об установке самодельного электронного зажигания .

На мотоциклах с цепным приводом заднего колеса в этот период цепь уже немного вытянулась и следует проверить её натяжение и при необходимости подтянуть.

Пробег в 5000 км и через каждые последующие 10000 км необходимо будет проделывать следующие действия: снять и промыть отстойник и топливный фильтр грубой очистки бензинового краника, заменить фильтр тонкой очистки бензина (конечно если вы его поставили в самом начале). Так же потребуется демонтировать с мотоцикла карбюраторы, промыть все их каналы и жиклеры с помощью очистителя карбюратора и затем продуть их сжатым воздухом из компрессора.

Выкрутив пробку, извлекаем и промываем сетчатый фильтр

После промывки и продувки жиклеров и каналов, потребуется установить на место карбюраторы и по необходимости отрегулировать их на минимально устойчивые холостые обороты и на синхронность работы цилиндров, если их несколько. Далее не помешает промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра (на старых мотоциклах с фильтром из лески) а на новых заменить бумажный фильтрующий элемент.

Подтянуть все гайки и болты, особенно ответственных деталей, ну и если у вас на мотоцикле привод сцепления и тормозов не гидравлический (или тягой) то придётся опять отрегулировать сцепление и тормоза, так как возможно их тросики управления ещё немного вытянулись.

Не помешает тросики промыть бензином и заново смазать с помощью шприца (и тросики привода заслонок карбюраторов тоже). Ну ещё желательно промыть и смазать шарниры привода заднего тормоза.

Ещё полезно будет проверить работу всех электроприборов мотоцикла и состояние изоляции проводов и клемм и при обнаруженных неполадках разумеется устранить их. Опять нужно будет проверить зазор в контактах прерывателя и отрегулировать его (и зачистить контакты), если вы ещё не поменяли древнее контактное зажигание на современное электронное, не требующее обслуживания.

Пробег 10000 км — при достижении такого пробега и каждые последующие десять тысяч следует проводить все действия, которые я написал чуть выше для пробега в пять тысяч км. Но ещё не помешает сделать то, что будет описано далее. А далее очень желательно снять головку цилиндров и удалить нагар с поверхностей всех камер сгорания, с тарелок клапанов и с донышек поршней.

Кстати, для эффективной очистки нагара есть специальная химия, но я иногда пользуюсь антинагарной жидкостью для газовых плит, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах или рынках. Наношу её на поверхности покрытые нагаром, делаю паузу в минут 10 — 15 и далее нагар легко счищается не сильно острым предметом, который не оставляет царапин.

Но камеры сгорания и тарелки клапанов ещё можно легко очистить с помощью щётки насадки для дрели или болгарки, изготовленной из мягкой латунной проволоки, не оставляющей царапин. Хочу предупредить, что при снятии головки для очистки нагара и при последующей установке головки на место, на иномарках с водяным охлаждением потребуется установка новой прокладки головки, а это дополнительные траты.

Кто не хочет дополнительных трат и возиться с снятием головки и очисткой нагара вручную, то есть другой вариант, но и здесь всё равно необходимо будет потратиться на нужную химию и кое что ещё. Подробнее о том, как избавиться от нагара и закоксовки двигателя (и даже восстановить компрессию) не снимая головки — .

На отечественных четырёхтактных мотоциклах (раз уж сняли головки) в этот период не помешает проверить все клапаны на герметичность залив в камеры сгорания керосин. При необходимости (при потере герметичности) следует .

Проверка цепи оттяжкой её от звёздочки

Вообще в какой период пробега менять цепь на мощном мотоцикле сказать не так просто и на пробег в этом случае обращать внимание не стоит, а стоит обратить внимание на состояние цепи и звёзд, так как всё зависит от манеры езды, (как резво вы разгоняетесь, ездите с пассажиром или без него) и конечно же у более спокойных водителей, которые не отжигают по полной, цепь и звёзды (а так же покрышки) потребуется менять попозже.

Как определить состояние цепи и звёздочек и когда их менять я подробно написал вот в . А как и с помощью чего грамотно заменить цепь на импортном мотоцикле, желающие .

Пробег в 20000 км — в это период опять же выполняем все действия по техническому обслуживанию мотоцикла, которые я написал для пробега в 5000 км. Также не помешает опять же избавиться от нагара и проверить герметичность клапанов в головке двигателя. То есть выполняем все действия, которые описаны для пробега в пять тысяч км и для пробега в десять тысяч км.

И конечно же любая грязь является причиной возникновения коррозии на стальных деталях (и даже покрытых хромом или краской) и возникновению окисной плёнки на алюминиевых. И чем дольше вы продержите свой мотоцикл грязным, тем больший вред причинит деталям коррозия.

И если покрашенные стальные детали, покрытые коррозией восстановить можно (зачистить, обработать преобразователем ржавчины, затем перешпаклевать кратеры от коррозии, заново загрунтовать и покрасить), то алюминиевые детали, или хромовое покрытие, повреждённое от коррозии, восстановить практически невозможно (ну разве что полностью снять испорченный хром и заново перехромировать, а это дорого и хлопотно).

Поэтому помните простую истину, легче предупредить любую проблему, чем устранить, особенно если вы потом намерены выгодно перепродать ваш байк, чтобы иметь возможность добавить немного денег и купить более солидный мотоцикл с бóльшим объёмом двигателя, по мере накопления у вас опыта вождения и денежных средств.

Ну и ещё один совет: чтобы не допустить возникновение сетки царапин и порчи лакокрасочного покрытия на вашем байке, всегда следует предварительно размачивать сухую грязь и даже пыль водой, и только когда грязь размягчится, можно смывать её губкой, но лучше это делать струей воды (можно даже простейшим самодельным керхером, описанным ), в которой разведено немного автошампуня.

После мойки полезно будет отполировать хромированные и алюминиевые детали с помощью специального полироля (см. фото) который к тому же будет защищать детали от атмосферных влияний. Также очень полезно будет после мойки нанести специальный восковой полироль и на лакокрасочное покрытие. Полироль для краски так же будет защищать покрытие от порчи, особенно зимой (о полезных химических препаратах для зимы я написал несколько статей, например и в ).

Двухкомпонентная полироль для лакокрасочных покрытий.

Следует всегда помнить, что грязь и влага очень плохо влияют на состояние и работу электрических контактов. И если даже на импортных мотоциклах клеммы неплохо защищены, на отечественных байках контакты часто страдают от попадания влаги или грязи. При этом контакты начинают окисляться, от коррозии появляется переходное сопротивление и на ваши потребители уже приходит не 12 вольт, а в лучшем случае 10.

Это в лучшем случае, а в худшем — отказ в работе некоторых потребителей, контакты которых пострадали от влаги или грязи. Для защиты клемм используйте специальные спреи (некоторые из них я описывал в рубрике авто-мото химия — показан на фото справа), но ещё лучше будет, если вы всегда будете содержать ваш байк в чистоте (особенно при зимнем хранении).

Надеюсь эта статья будет полезна начинающим мотоциклистам, которые намерены своевременно проводить техническое обслуживание мотоцикла и тем самым существенно увеличить его ресурс, успехов всем.